El viaje transcurre entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre. En esta época empieza a apretar el calor y llueve en Sudáfrica, en Etosha están a punto de empezar, aunque este año 2007 parece que se retrasan. En esta época en el Kruger hay que tomar la profilaxis contra el paludismo.

El vuelo lo hacemos con Iberia sin ningún problema y con la suerte de que nos pasan a Business class en el vuelo de vuelta gracias a la tarjeta de clientes y al overbooking

Una vez en Johanesburgo tomamos un avión de South African Airlines a Nelspruit donde alquilamos un coche y hacemos la primera noche cerca de la entrada del parque (creo que no merece la pena ir en coche hasta Nelspruit porque el trayecto parece muy feo y los sudafricanos conducen muy mal, además el vuelo es barato). El coche lo reservamos en la página de Hertz de España y sale por 207 euros para 8 días con seguro. Al día siguiente entramos en el Kruger

 El Kruger es como una isla dentro de Sudáfrica, si el resto del pais es peligroso aquí todo parece estar controlado, nada más entrar te preguntan donde te vas a alojar porque aquí a las seis y media de la tarde todo el mundo tiene que estar o alojado en un campamento o fuera del parque. En el parque hay que desplazarse en coche y no se puede caminar salvo por las zonas acotadas de los campamentos y por los sitios donde está expresamente permitido o acompañado por los guardas en las excursiones que se organizan en cada campamento. Realmente la gente cumple con esta obligación y nosotros nos la saltamos pocas veces ya que puede ser peligroso. La multa por bajarte del coche en una zona no permitida es de unos 200Rands (20euros) pero es difícil que te pillen.

 El parque tiene varios campamentos en los que el alojamiento se hace en tiendas de campaña o en cabañas (“bungalow”). En general los campamentos están bien provistos, tiendas, restaurante, cafetería algunos con piscina y las cabañas suelen tener incluso una pequeña cocina , nevera y barbacoa. El emplazamiento de los campamentos es en sitios un tanto especiales dominando sobre un río o en colinas generalmente, y con zonas para ver animales o paisaje. Es conveniente reservar y en temporada alta es imprescindible hacerlo con mucha antelación. La reserva se hace en la página del parque que es muy completa y detallada, www.sanparks.org

Nosotros hicimos el siguiente recorrido: Letaba, Mopani, Olifants y Skukuza. Por lo que vimos más al norte de mopani  el parque se vuelve más árido y se ven muchos menos animales, de hecho al norte de Letaba ya vimos muy pocos, no obstante es interesante ver los cambios de vegetación y la observación de aves en la zona norte. La zona de Skukuza esta muy concurrida pero es muy habitual ver manadas de elefantes. En general en todo el parque no paras de ver antílopes (Impalas y kudus sobre todo), cebras y jirafas. En esta época está todo verde y los animales están dispersos, en la estación seca se concentran en los charcos (Water hole), no obstante en estos a veces se producen espectáculos fascinantes como el baño de los elefantes. Nosotros lo vimos en el Hide de Gardenia. 

 Tras estos 4 días nos vamos a Berg-en Dal, al sur, en la zona más montañosa del parque donde empezamos lo que se llama un Wilderness trail. Esto consiste en que te llevan a un campamento pequeño dónde no hay ni electricidad y desde allí se organizan caminatas acompañados de los guardas . El número máximo de participantes es de 8 y dura tres días, en realidad son dos días y tres noches. La experiencia fue muy bonita en cuanto a que es la mejor manera de ver animales sin tener el coche por medio. Nos hartamos de ver rinocerontes pero también fue emocionante ver una manada de búfalos. Sin embargo no está bien organizado, te levantan a las 4:45 y sales a caminar llevando algo para comer, a eso de las 10 estas de vuelta en el campamento donde te quedas hasta las cuatro. En este tiempo no hay mucho que hacer ya que el campamento es pequeño y no puedes salir de el. Te queda el charlar si te arreglas en ingles, leer y dormir.  A las cuatro te sacan otras dos horitas y vuelta al campamento. A mi me supo a poco y eso que nuestros guardas eran simpáticos y muy profesionales. Además tuvimos mucha suerte porque no llovió mucho ya que si llueve no se sale. La segunda tarde llovía y los guardas nos sacaron en todoterreno con la suerte de que vimos leones con cachorros y luego echando un polvo. Te advierten de que si quieres vino o cerveza te lo tienes que llevar (allí no se puede comprar nada) pero no te dicen que tampoco hay agua embotellada, la que te dan sale de un pozo y a mi no me daba ninguna confianza, así que decidimos cogerla de  la tetera que estaba siempre en el fuego y dejarla enfriar en las cantimploras. Me parece que esto no es plan si tenemos en cuenta que nos costo un 2664Rands a cada uno.

La entrada al parque cuesta por persona 132 Rands diarios pero para estancias largas o para visitar varios parque conviene sacar la tarjeta  WILD INFINITY que además de algunos descuentos te permite visitar todos los parques gratis durante un año la tarjeta cuesta 840 Rands por persona, 1475 por pareja y 1990 la familiar.

Vuelo de vuelta a Johanesburgo y de aquí otro a Windhoek también con south african airlines. Da la sensación de que la compañía no es muy formal (retrasos y a la vuelta el vuelo siguiente al nuestro cancelado) En Windhoek cogemos un coche a través de www.rentalcargroup.com de la compañía thrifty. Ningún problema. Como es de noche y es realmente peligroso conducir de noche por el gran número de animales que cruzan la carretera dormimos entre el aeropuerto y la capital en una casa de turismo rural, Finke´s Sicht nos resulta piuntoresco y muy simpatico aunque caro para el nivel de Namibia.

Al día siguiente conducimos hasta cerca de Etosha y nos quedamos en Naua Naua Resort. La experiencia es inolvidable, estabamos solos con los dueños que fueron realmente cordiales, primero un baño en la piscina frente a un water hole donde estaban los orix, las cebras y las avestruces después fuimos a ver como daban de comer a unos guepardos que tienen procedentes de un programa de recuperación de la especie, luego fuimos a ver el atardecer a una colina donde nos dieron Champan y por último nos sentarnos a cenar en su mesa conversación muy amena y después pudimos alucinar viendo estrellas desde el telescopio de la habitación

Salimos por la maña tras cruzar la propiedad (6000ha) y entramos en Etosha por Okaukuejo. Aquí el calor es bastante fuerte, si en el kruger no encendimos ni el aire acondicionado del coche aquí es imprescindible, habrá unos 40ºC y está todo seco incluyendo el Pan que es una laguna salada. A su alrededor hay varios water hole donde acuden los animales que el resto del tiempo vagan como almas en pena. La  noche la hacemos en Halali que es un campamento del parque. En etosha se funciona como en el Kruger pero los campamentos están mucho mas lujosos, tipo parador nacional y también son más caros unos 1200$ namibios por habitación doble con desayuno  ( el dólar namibio está equiparado al rand sudafricoano, ni siquiera es necesario cambiar dinero porque te cogen indistintamente los billetes y monedas de Sudáfrica) Este campamento es muy recomendable porque tiene junto a su cerca un Water hole fantástico con bancos y sombra desde donde ves un espectáculo continuo de animales que acuden a beber, manadas de elefantes que van a bañarse, y al atardecer incluso leones acechando. Hay un foco potente que lo encienden por la noche y vale la pena pasarse allí muchas horas.

Las dos noches siguientes las teníamos reservadas en el Mushara Lodge que está fuera del parque saliendo por la puerta de Namutoni. Esto fue un error ya que el sitio aunque no está mal te obliga a salir del parque a las 6:30 y te pierdes la mejor hora. Por otro lado esta parte oriental del parque es menos interesante que las zonas de halali y de okaukuejo.

El día siguiente es festivo nacional y nos quedamos sin ver los mercadillos que hay por el camino porque aquí en fiesta no hay mercado así que avanzamos hasta la capital. La carretera está poco concurrida y bien asfaltada por lo que es fácil ponerse a 120 aunque se conduce por la izquierda. Ojo porque fuera de la ruta principal las carreteras están sin asfaltar y conviene llevar un 4X4, nos lo recomendaron especialmente para ir a la costa de los esqueletos. Realmente te puedes ver en un apuro porque hay muy poco tráfico y lo que es un cauce seco, si llueve se convierte en un río que te puede llevar por delante.

Tras aprovechar la mañana en Windhoek salimos para johanesburgo (2horas) y nos aburrimos mortalmente en su aeropuerto cutre hasta que nos abren la facturación del vuelo de vuelta.

En resumen: hemos disfrutado como locos viendo la fauna africana, la gente ha sido siempre amble tanto los africanos como los de origen europeo, hemos pasado calor solo en Namibia y  hemos comido razonablemente bien en Namibia y peor en sudáfica; la comida puede ser algo problemática para vegetarianos ya que lo que más se come es carne y pricipalmente caza. No hemos tenido ningún problema de seguridad ni sanitario con las precauciones normales y nos han quedado ganas de volver sobre todo a Namibia ya que nos queda mucho por conocer.  Aunque parezca mucho, 7 días es poco para el Kruger, nos ha faltado conocer el Norte, el sureste e incluso en las zonas que hemos visitado perdernos por la gran cantidad de carreteras sin asfaltar. Salvo que tengais cierta mentalidad de Boy Scout no os recomiendo el Wilderness trail en su lugar os podéis apuntar a las excursiones que se organizan varias veces al día en todos los campamentos. También nos ha faltado la estancia en alguna reserva privada, creo que las de Sabi Sands son las mejores. En cuanto a Etosha con tres días puede ser suficiente ya que la parte occidental está cerrada salvo para grupos.